豆面又名“绿豆面”，这个名字也有误导的嫌疑，我曾经认为它绝对跟绿豆有关，不是绿豆粉做的，也肯定是添加了绿豆的某种成分。后来发现，所谓“绿豆面”跟绿豆居然没有一点干系，原来这三字的读法上有玄机，应该读成“绿，豆面”，意指绿色的豆面，绿只是形容其颜色发绿而已。
绿豆面的本质是台州本地版番薯粉丝，粗细介于桂林米粉与龙口粉丝之间，常态下干硬而脆，折之即断，入锅煮涨后，变得根根浑圆柔顺。
台州临海本地的淀粉非常特别，其他地方买不到，每年母亲从老家邮寄或亲自带到杭州。超市里买的淀粉，多为细匀粉末状，而临海的番薯淀粉却呈现大大小小块状，如同石灰，我们当地称它为“山粉”。超市里买的淀粉，勾出芡来常常呈现出浊白色，而临海山粉勾出来的芡晶莹剔透，温润亮泽，是厨师的一道秘密武器。临海当地山粉最著名的用途是被做成山粉羹，分为甜羹和咸羹，咸羹亦即大名鼎鼎的“糟羹”。
临海山粉的产量在日渐萎缩，现在也只有上了年纪的村民，才愿意呆在老家守着几亩土地种番薯了。要做山粉先挑选优质番薯洗净磨浆，反反复复过滤出来的浆液在大桶里沉淀成淀粉。本地优质番薯因为淀粉含量高，沉淀出来的淀粉非常密实，湿润状态下表面极其平滑，像打磨过的花岗岩，用我们老家方言说，那是“相当的细体”！这些细体但又重得混凝土块似的淀粉，被转移到太阳底下晒干。过去农村里的人常常在立冬后做绿豆面，因为立冬后的阳光不骄不躁，风不潮不湿，是晒东西的好时候。
番薯淀粉做好了，接着做绿豆面。淀粉加适当比例的水，在锅中加热，搅成稠稠的近乎面团状粉浆，这粉浆淋入一个圆形带孔的漏勺，下面用一开水大锅接着，粉丝在沸水中凝结成型，从锅底浮起时就可以捞出来了。粉丝的做法在全国各地基本上大同小异，我在贵州和桂林街巷里都见过现做现卖的米粉，使用的工具原理基本相同，粉丝粗细不一只是因为筛子的孔径大小不同而已。
冬至后的阳光，让荧绿色的豆面在温爽的风中，晾得坚硬而脆。重回到沸水锅子里后，它们变得温和顺滑，但仍然保持着适度柔韧。老家临海的豆面碎，即本地版本的“粉丝汤”，豆面涨发到最大限度，截成一指长的小截，加葱花、榨菜和些许醋，如此简单清爽，即可成就一碗暖透冬夜的小吃。自己做豆面碎，免不了会添加过多佐料，虾皮、千张面结、自制的纯肉小肉圆、金黄金黄的猪油渣，或者在小油泡里塞猪肉糜代替千张面结……最好吃的豆面碎要用骨头汤煮，但不可过浓，汤头过浓会使豆面碎失却了“清凌”的本质。
豆面碎是临海人非常喜爱的早餐或夜宵。早餐一碗豆面碎加一枚“三中大饼”或者白塔桥的火烧饼，是我们眼中天造地设的搭配，只吃烧饼过干，只喝豆面碎胀了肚子，两者搭配的早餐，是开始一天辛勤劳作的动力。夜宵吃豆面碎，不再配大饼了，大饼过于扎实，不适合当夜宵，夜宵里会点上一小碟鸡爪或盐水花生，从店主的大铁皮锅里捞一条卤煮了一整天的小肠卷，切成薄片，蘸蘸酱油醋，有很特殊的临海本土夜宵味道。我们家附近有个知名的夜宵豆面碎店叫“大人豆面碎”，原来的老店主块头很大，所以这“大人”二字指的是人的块头大，而非长辈。老底子临海人取店名特别有意思，都是顺其自然信手拈来，比如“大人豆面碎”、“长人毛线”，矮的胖的高的瘦的，都可以直接用来取店名，因为靠的是手艺和品质吃饭，打的也是好好经营、细水长流的算盘，不像现在很多开店的，一开业时包装得光彩夺目，没多久就坚持不下去了，更有过分的是派发会员卡储值卡，圈了钱之后不久就不知去向的，也不计其数。
大人豆面碎店一直朴素地存在于临海老城中，多年来几乎没什么变化，味道没有变，门面没有变，只是儿辈取代了父辈继续经营。那些碗，也仍然同我小时候用过的碗一样，粗糙而不圆，有些甚至还有缺口，这些不完美，反而让我亲触到一种久违的熟悉感觉，仿佛时间也停止了前进，瞬间把我们拉回到几十年前的时光里。这夜宵的景象，恰似多年前的冬夜里，夜色中升腾着沸水锅冒出的朦白蒸汽，我们坐在歪歪扭扭的小矮凳上，围着小方桌喝豆面碎，吃小肠卷，几个黑黝黝的头顶凑在一起，东家长西家短，边喝边谈笑，是一种由内而外、彻彻底底的快乐和分享。
而且那一碗豆面碎里，飘着几颗油珠子，确实也只有葱花和榨菜的简单参与。
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